ТОП дорогих московских ресторанов
Казалось бы, в эпоху продуктовых эмбарго, ответственного потребления и дешевых крымских устриц привычка сорить деньгами у людей исчезла. А использование слово «лакшэри» в ресторанном контексте откровенного выходит за рамки приличий. Но отчаянный московский гламур живее всех живых, хоть и слегка потускнел под напором реальности. Сколько ни хорони атмосферу «жирных» нулевых с их приватными клубами, блестящими стразами и безудержной роскошью, Москва такой город, что пускать пыль в глаза здесь в генах. А потребность обедать, ужинать и даже завтракать с шампанским и черной икрой у некоторых его жителей осталось навсегда.
«Белуга»
Моховая, 15/1, гостиница «Националь», 2 этаж
Время работы: пн-вс 12.00–0.00
Обзаведясь двумя ресторанами в гостинице «Националь», Александр Раппопорт четко разграничил их концепции: в «Dr.Живаго» – жульены, сельди, кулебяки и движуха, в «Белуге» – чинно-благородный белый интерьер, тяжелые винные буфеты, хрустальная барная стойка, два десятка видов икры и прочие российские деликатесы самого высокого полета. Плюс – кухня от Антона Ковалькова, который отчаянно стремится направить все это старосветское великолепие на более современную стезю. Публика между заведениями разделилась естественным образом: внизу гудит золотая молодежь, справляют семейные праздники и высаживается туристический десант. Наверху вкушают икорные сеты персонажи постарше и серьезнее, и выгуливаемых здесь каждый день брильянтов хватило бы на целый ювелирный аукцион.
Цены в «Белуге» не сказать, чтобы грабительские, при желании можно уложиться чуть ли не в тысячу рублей: фирменный холодец из говяжьих хвостов, выглядящий как березовый спил, обойдется в 580 рублей, а бокал вина – в 450 рублей. Хотя к икре, конечно, подступится не каждый: порция «черного жемчуга» – 9 500 рублей, отборного иранского белужьего кавьяра – 28 000 рублей. Но, в общем, вывести девушку в свет на закуски с лучшим обзором на Кремль под силу и студенту, если подкопить. Другое дело, что представитель «поколения Z» будет чувствовать себя здесь белой вороной на фоне степенных «пиджаков» и китайцев с последней коллекцией сумок Louis Vuitton.
Кстати, самый удобный способ раскошелиться нынче в «Белуге», если пришел с компанией, – это «Завтрак бурлака»: кило черной икры, умноженный на литр водки «Белуга». Ну и так, по мелочи – яйца перепелиные, осетрина копченая, килька «Томилинская», огурчики малосольные, картошечка печеная, расстегаи с визигой. Яств набирается на целый стол из шестерых едоков с хорошим аппетитом, цена удовольствия – 40 000 тысяч рублей.
Assunta Madre
Поварская, 52/55, стр. 2
Время работы: пн-вс 12.00–0.00
Ресторан в старинном особняке на Поварской улице – филиал известнейшей в мире рыбной сети: заведения под вывеской Assunta Madre работают на Сардинии, в Лондоне, Риме и Барселоне. Ее автор Джованни Микалуси родился в Террачине, рыбацкой деревушке между Римом и Неаполем, начал карьеру с поставок дикой рыбы в итальянские траттории, а свой бренд назвал в честь собственной мамы. Цель его ресторанов бескомпромиссна: воссоздать родную Террачину в любой точке земного шара. В Москве это особенно сложно в силу политики и географии, но и сюда дары моря ежедневно везут самолетами.
Порции, как и положено, щедрые, качество отменное, ром-баба (750 рублей) точь-в-точь как в Неаполе, бесконечный винный лист, собранный титулованным сомелье Дмитрием Базашвили, – сплошь породистая Италия (с акцентом на идеальный для рыбы и морегадов верментино), цены – соответствующие. Красные креветки карабинерос обойдутся в 1 800 рублей за 100 г, морские гребешки оцениваются в 750 рублей за штуку, севиче из лангустин стоит 3 950 рублей, тальятелле с гребешком и молодым горошком – 1 850 рублей, а классический тартар из белой рыбы (конкретика зависит от улова дня), приправленный лишь лаймом и авокадо, отдают за 2 100 рублей. Основной костяк блюд – домашние рецепты семьи Микалуси вроде рыбацкого супа качукко (6600 рублей на двоих). Впрочем, новый шеф-повар Микеле Броджи (известный по деллосовскому ресторану Casta Diva) стремительно, но аккуратно обновляет меню, наводя авторский лоск на посконные итальянские рецепты.
Неудивительно, что в подчеркнуто консервативных интерьерах Assunta Madre, закованных в резные панели из натурального каштанового дерева, хорошо себя чувствуют люди, которые твердо уверены в своем праве на деньги и власть: среди обитателей вип-кабинетов можно вычленить лица из списка Forbеs и Совфеда. Разве что обстановка закрытого мужского клуба не располагает ни к веселью, ни к флирту.
Big Wine Freaks
Б.Никитская, 62, стр. 3
Время работы: пн-чт 18.00–1.00, пт 18.00–3.00, сб 16.00–3.00, вс 16.00–1.00
Винный бар, отпочковавшийся от одноименного питерского заведения, стал не только местом сбора винных гиков, но и точкой притяжения столичных умников и творческой богемы. Причин тому несколько. Во-первых, потрясающий воображение интерьер, сделанный с тщательностью кинодекораций. Мозаичные ковры, люстры-медузы, бархатные портьеры – все актуальные стилистические фетиши были тщательно взвешены и учтены уже на стадии дизайн-проекта. Во-вторых – возможность прикоснуться к высокому, то есть послушать персональную лекцию о последних трендах биодинамики или о методе шампануа от любого из официантов, которые все как на подбор красавцы. В-третьих – здесь можно художественно закусить каким-нибудь хитро закрученным «рэпом» с древесными грибами (350 рублей) или дим-самом с креветками (450 рублей), не выпуская из наманикюренных пальчиков тонкую ножку бокала Zalto.
Авторы заведения умело подогревают стихийно сложившийся творческий амбьянс, устраивая то арт-бранчи, то импровизированные выставки, то сифуд-четверги со свежими устрицами. Все эти разрозненные фрагменты складываются в абсолютно прекрасную утопию, московскую инкарнацию «Студии 54» (с хорошими винами вместо кокаина), и привлекают во «Фриков» разнокалиберную, но всегда модную и нарядную публику: и юных дев с художественными наклонностями, и молодых светских львов с большими кошельками, и круглосуточных тусовщиков.
Единственное, что здесь кажется неуместным, – банальность. Фэйс-контроля как такового нет, но случайным образом просочившиеся в Big Wine Freaks перепеченные солярием блонды и их спонсоры с прическами в духе Димы Билана чувствуют себя в этой обстановке неуютно и бесследно испаряются сами.
«Крабыкутабы»
Лесная, 20, стр. 4
Время работы: пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–4.00
Огромный ресторан по соседству с самым большим фудмоллом Европы – Александр Раппорот умеет выбирать локации и в главном никогда не мелочится. Неудивительно, что отметиться в его «Крабахкутабах» успел весь свет Москвы еще до того, когда сама махина гастроквартала «Депо» заработала в полную силу. Тем более, что причудливый интерьер – сам по себе повод для селфи. Гигантские рыбные витрины, длиннющая контактная стойка, на которой, при желании, можно устраивать гонки «Формулы 1», сплетающиеся мозаики пола, таинственно светящийся бар, огромные синие хрустальные люстры в форме осьминогов и сеток-краболовок – эти кадры собрали не одну сотню лайков в инстаграмах страны.
Меню – чисто московский аттракцион: скрестив сиюминутное пристрастие к крабам с непреходящей любовью к кавказским ресторанам, Раппопорт придумал (а шеф-повар Александр Мартиросов воспроизвел) целую коллекцию съедобных гибридов. Мясо краба здесь внедрено в кутабы (260 рублей), хинкали (200 рублей), сациви (860 рублей) и даже в шаурму (950 рублей). Вдобавок имеется с десяток крабов а-ля натурель (половина камчатского краба – 5 000 рублей), магаданские креветки (990 рублей) и морские ежи за совсем невеликие деньги (180 рублей). Получилось как умеет Раппопорт: внешне дорого-богато, но вроде бы как и для народа.
Из-за этой отчаянной модности и одновременно ценовой доступности вокруг ресторана который месяц царит ажитация: столы лучше бронировать заранее, даже если речь идет о буднях в обед. В пятницу накал страстей перерастает в безудержный угар: между столами не протолкнуться, официанты сбиваются с ног, музыка орет так, что слышна в соседних заведениях, за стойкой мелькают стразы и голые ноги на двадцатисантиметровых каблуках, на ледяных витринах кто-то сильно выпивший пытается удить крабов голыми руками. От этого неуемного веселья реальные селебретис давно разбежались, а их места уверенно занимают министерские дивы и гламурные охотницы.
«Турандот»
Тверской б-р, 26, стр. 3
Время работы: пн-вс 12.00–0.00
Открывшийся в далеком 2005 году «Турандот» стал кульминацией дворцового строительства под руководством Андрея Деллоса. Ресторатору хватило терпения и средств несколько лет прорисовывать эскизы, учить мастеров мануфактурной технике плетения портьер, вагонами возить из Италии антикварные деревянные панели и вручную золотить спинки кресел, совмещая парадный стиль эпохи рококо c витиеватыми росписями китайской шкатулки. Дюжина дворцовых залов и потайных кабинетов, китайские шелка, двенадцать действующих каминов и фонтан, точная копия флорентийского, — такой размах никому уже не превзойти.
Став памятником безоглядной роскоши середины нулевых, до наших дней «Турандот» дошел почти без внешних изменений, разве что время слегка затерло блеск и добавило патину подлинности сусальной позолоте. Из места ежевечернего гнездования it girls и молодых миллионеров ресторан превратился в приют для парадных свадеб и изобильных семейных бранчей. Масштаб интерьеров столь впечатляющ, что сравнение вылазки в «Турандот» с визитом в музей (или – берите выше – в театр) не кажется надуманным.
Кухня, изначально – реплика меню модного лондонского шефа Алана Яу, обрела со временем свои собственные ориентиры и заслуги. Легендарные дим-самы, за которыми, по слухам, гонял машину из «Ритца» сам сэр Пол Маккартни по время московских гастролей (ассорти из четырех видов – 1 290 рублей), хрестоматийно поданная с тончайшими рисовыми блинчиками утка по-пекински (6 200 рублей) или любимец гастротаблоидов борщ с вишней, круассанами и фуагра (760 рублей) давно вошли в московские гастрономические святцы и останутся частью городских легенд.
Balzi Rossi
Кудринская пл., 1
Время работы: пн-вс 12.00–0.00
Balzi Rossi в высотке на Кудринской открылся в 2015 году, и был в те времена совсем не в духе московского мейнстрима. Пока в разгар кризиса даже «элитные» заведения старательно подрезали средний чек, здесь попытались клонировать одноименный ресторан на Лазурном берегу и воссоздать островок сытого и «жирного» европейского благополучия. Директором взяли Патрика Бушара, много лет служившего в Куршавеле и Сан-Тропе, а он в свою очередь выписал с родины шефа Эмануэле Монгило и команду официантов-французов, которые не говорили по-русски, зато свободно общались на всех прочих европейских языках. Ценник соответствовал: платить 1 200 рублей за пасту и 600 рублей за десерт в тот момент были готовы немногие.
С сегодняшним курсом цены в Balzi Rossi не кажутся такими уж заоблачными: 3 000 рублей за филе миньон «Россини» с фуагра, 900 рублей за пасту с капелькой черной икры или 1 500 рублей за целикового сибаса с артишоками – вполне себе среднемосковский уровень. Кухня твердо держится стандартов, да и интерьер впечатляет: слегка закамуфлированный живыми пальмами и полосатыми салфетками оригинальный сталинский ампир рождает ассоциации даже не со средиземноморской виллой (на что был расчет декораторов), а с пансионатом ЦК партии где-нибудь в Пицунде и буквально требует переодеться к ужину в «цивильное». Если не в платье в пол и соболя, то как минимум в шелковую черную пижаму от Agent Provocateur, чтобы соответствовать.
Впрочем, стайки разряженных голддигершей откровенно скучают: группы пожилых лощеных иностранцев и шумные компании клерков, пирующие на представительские, не их улов. Показы модных коллекций и дни рождения светских персонажей, гремевшие в Balzi Rossi в первое время после открытия, случаются все реже и реже, зато на сайте рекламируют приватные банкеты и винные дегустации за скромные по здешним меркам 3 000 рублей. Видно, наших в Куршавеле стало заметно меньше, а те, что остались, разошлись по новым адресам.
«Шеф Амазония»
Лесная, 20, стр.5
Время работы: пн-сб 11.00–02.00, вс 10.00–2.00
«Шеф Амазония» – большой парадный ресторан турецко-итальянской направленности от авторов Chef by Erdal на Кутузовском проспекте. Душа проекта – колоритный шеф-турок Эрдал Четинкая, известный тем, что кормит гостей с рук. За главных в меню – стейки, кебабы и все, что связано с приготовлением больших кусков мяса на гриле, в печи или коптильне. Барашка привозят из Азербайджана, мраморную говядину превращают в спагетти (1 050 рублей), суши (500 рублей) и даже лукум (1 050 рублей). Гигантский флорентийский стейк (6 050 рублей) разделывают прямо перед столами гостей, превращая простой кухонный акт в виртуозный танец с ножами. Гвоздь программы – «голд стейк» – пласт рибая, покрытый 20-ти каратным пищевым золотом (6 500 рублей).
Визуальная часть здесь вообще обставлена пышно: живые заросли джунглей под потолком, целый парад плетеных абажуров, столы из драгоценного красного дерева, тяжелые столовые приборы. В наличии все, что только можно ожидать от витиеватых восточных канонов fine dining, подстроенных под московские вкусы. В довесок – хитроумные японские туалеты с программным управлением, которые довольно непросто заставить слушаться с первого раза. На входе встречают не только красавицы-хостес, одетые в алые шелка, но и два золотых быка с горящими факелами, чтобы морально подготовить прибывших к безудержной роскоши пещеры сокровищ Али Бабы, царящей внутри.
Со временем обещают вечеринки и привозы актуальных артистов Европы и Азии, но и без них в ресторане никто не скучает. Наблюдать за прекрасными одалисками, сидящими группками в обнимку с паровыми коктейлями, и оглядывающими их как на ярмарке мужскими компаниями, сюжет сам по себе увлекательный.
Piazza Italiana
Пречистенская наб., 13, стр.1
Время работы: пн-вс 12.00-0.00
После эпохального пожара, дотла спалившего здание в Саввинском переулке, Piazza Italiana переехала на Пречистенскую набережную и вот уже год обживает два этажа квартировавшего здесь ранее гинзовского Beef Royal. Место не сказать, что бойкое – по этому адресу одно за другим закрылись едва ли не с десяток заведений. Но, кажется, владельцы дорогой «Итальянской площади» чувствуют себя вполне комфортно: вокруг «Золотая миля» офисов и элитного жилья. Утраченных бархата, лепнины и живописи в золоченом обрамлении уже не вернуть, но почти курортный интерьер с размашистыми холщевыми диванами и бахромой подрагивающих от порывов речного ветерка канатов выглядит уютнее и легче в восприятии. А вид на Москва-реку и статую Петра вписан в огромные окна, как в картинные рамы.
Но самое главное: на кухню удалось вернуть опытного шеф-повара – ветерана итальянской кухни Ремо Маццукато. За ним подтянулись и постоянные гости, еще во времена его работы в «Марио» специально съезжавшиеся на черных лимузинах на «карпаччо от Ремо». Меню традиционное и бескомпромиссно итальянское — это важная его характеристика. В контексте современной, ориентированной на всякие чудесатости гастрономии выглядит скучновато, но с точки зрения завсегдатаев, для которых ресторан, прежде всего, и работает, — то, что надо. Да и попросту говоря, здесь вкусно.
Фундаментальное карпаччо из бранзино (2 795 рублей) пахнет морем, салат из жареных артишоков с чесноком и мятой (1 975 рублей) пружинит и хрустит, в вителло-тонато (1 975 рублей) – фирменном блюде Маццукато – прекрасны и тонкие ломтики телятины, и кремовый соус из тунца. Отдельной главой идет домашняя паста, ее ваяют тут же на кухне (тальолини арабьята – 1 275 рублей). Тюрбо (950 рублей/100 г), дораду (900 рублей/100 г), омара (1 750 рублей/ 100 г) и камчатского краба (1375 рублей/100 г) сначала демонстрируют во всей красе, а затем уносят на кухню готовить – на пару, гриле или в белом вине.
Заказывать к ним в сопровождение что-то, кроме винтажного бургундского и элитного шампанского – неподобающая месту скаредность. Имена тех, кто готов платить десятки тысяч рублей за правдивый итальянский обед без скидок на санкции, персонал держит в строжайшем секрете. Но о том, что это за люди сидят в отдельных кабинетах, можно и так догадаться: прямо при входе в ресторан есть отдельная комната, где дожидается их охрана.
«Сахалин»
Смоленская, 8, гостиница Azimut Moscow Smolenskaya
Время работы: пн-вс 12.00–0.00
«Сахалин» – сrème de la crème десятков raw-баров и рыбных ресторанов, за последние годы буквально наводнивших Москву. В высотном заведении от White Rabbit Family на крыше гостиницы «Азимут» все устроено по высшему разряду: блистающие влажной чешуей диковинные рыбы на каскадных ледниках, сумасшедшей красоты подставки под тарелки в виде ветвистых осьминогов, авторские суши и отборные морские ежи, поступающие напрямую с дальневосточных российских и японских морских плантаций.
При желании (и достаточном объеме кошелька) можно вообще метнуть на стол все содержимое витрин и аквариумов: карпаччо из дикого фарерского лосося (400 рублей/450 г), японских устриц яматто и акке (570 рублей/1 шт.), дальневосточных ракушек (650 рублей/1 шт.) и сахалинского гребешка с понзу и с трюфельным маслом (340 рублей). Запросить к этому бутылку Bollinger за 10 800 рублей или «по-сахалински» рюмку полугара – и твердо увериться, что жизнь удалась. Впрочем, «Сахалин» – не только место для ритуального поглощения элитного морского белка, но и важная точка светского досуга. За столами, покрытыми накрахмаленными скатертями, беспощадно расправляются с моллюсками топ-менеджеры «Газпрома», чиновники из соседнего МИДа и примкнувшие к ним сахалинские нефтяники и тюменские газовики. Ресторанный воздух пропитан запахом денег и безудержных трат.
Тут же обитель хрупких золушек, весь вечер выкладывающих в инстаграм фото одной и той же спизулы в разных ракурсах и попутно оглядывающих зал в попытке наладить визуальный контакт с платежеспособными принцами. Но настоящий сюрприз ожидает принцев в туалете – возле раковин стоят расторопные «гейши», готовые к услугам: краник включат, полотенце подадут, тихим голосом пожелают хорошего вечера. Ничего предосудительного или выходящего за рамки, просто такой вот персональный уровень сервиса — но мужчинам приятно.
Фотограф Юрий Шурчков
Инстаграм @yshurchkov
